Le salon de la Fitur 2022 s’est déroulé à Madrid fin janvier, un rendez-vous stratégique pour stimuler le marché mondial du tourisme. A cette occasion, le Mexique a été remarqué et félicité pour avoir été le 3ème pays le plus visité au monde en 2021 après la France et l’Italie. Le Ministre mexicain chargé du tourisme a chiffré le nombre de touristes étrangers à 31 millions et la majorité d’entre eux ont visité le Yucatan ! Un bon prétexte pour vous emmener à la découverte de cette péninsule !
Qui étaient les Mayas, ces formidables bâtisseurs, précurseurs des premiers gratte-ciels du Nouveau Monde ? Ils ne connaissaient ni la roue, ni l’animal de trait, ni le tour de potier et ils ne maîtrisaient pas la fonte des métaux. Pourtant ils ont laissé à la postérité des cités prestigieuses, que les conquistadors espagnols découvrent avec stupéfaction lorsqu’ils débarquent sur la péninsule, entre 1512 et 1519. En effet, la plupart des sites, encore majestueux, étaient déjà abandonnés.
Les raisons de l’effondrement soudain, sans trace de violence, de cette civilisation restent à élucider. Longue période de sécheresse ? Épidémies ? Dégénérescence de l’espèce due au sacrifice de l’élite ? Des scientifiques américains ont apporté une nouvelle explication qui paraît plausible, à savoir une famine provoquée par la déforestation massive de la péninsule afin de pouvoir alimenter les feux qui permettaient de fabriquer la chaux nécessaire pour recouvrir d’une couche de stuc la plupart des sites, des places et des chaussées qui sillonnaient la péninsule.
Hautes et chargées de symboles, les pyramides mayas sont généralement construites en respectant les mêmes critères. Elles sont étagées, emboîtées comme des poupées russes et divisées en plusieurs corps: d’abord des escaliers à marches hautes et étroites afin d’obliger chacun à descendre à reculons, face à la divinité ; ensuite une plate-forme avec un temple et la table des sacrifices.
La pyramide est en fait la réplique architecturale des montagnes dans l’univers sacré des mayas pour qui les trois mondes, céleste, terrestre et souterrain, sont étroitement liés. Toutes les autres composantes de la cité s’organisent autour de la pièce maîtresse du site, en respectant des règles urbanistiques précises. Les pyramides plus basses, les larges esplanades, les chaussées, les jeux de balle, les terrasses, les enceintes sacrées, tout était disposé selon un plan rituel en étroite relation avec la marche du jour et de la nuit, du soleil et de la lune.
Patrimoine historique
Près de deux mille sites mayas, temples et sanctuaires oubliés, dormiraient encore au Mexique, enfouis sous des tumuli envahis par la jungle. Nombreux et emblématiques sont cependant les sites mis à jour, dont certains sont très proches de la Riviera Maya. Tulum, perché sur un promontoire rocheux au bord des flots turquoise de la mer des Caraïbes, rayonne tel un phare minéral tourné vers l’orient.
Ce bastion fortifié, jadis port de commerce, était aussi un centre de cérémonie comme en témoignent les nombreuses effigies sculptées du «dieu descendant», représenté la tête en bas et les mains jointes, comme s’il s’apprêtait à piquer un plongeon dans les eaux toutes proches. La promenade au cœur des ruines de cette forteresse solitaire, habitée aujourd’hui par des iguanes paresseux qui aiment à se dorer sur les vieilles pierres ambrées, se charge de mélancolie.
A une quarantaine de kilomètres de Tulum, enclavé au cœur d’une forêt tropicale sèche, s’étend le site de Coba. La cité, dont la plus grande partie est encore enfouie dans des tumuli, a jadis compté près de 50.000 habitants. Le réseau de saqbés, ces larges chaussées surélevées de pierres concassées, qui rayonnaient depuis Coba confirme l’importance politique et économique de la ville. Une balade dynamique en bicyclette (proposée avec l’achat du billet d’entrée) le long des chemins ombragés qui relient les structures dégagées offre une tout autre approche du site qui paraît d’autant plus figé dans son univers minéral.
Errant d’une acropole fantôme à un tumulus verdoyant, d’un sentier à une large avenue, on éprouve le sentiment exceptionnel d’être un explorateur à la rencontre d’une civilisation perdue et grandiose, émergeant après des siècles d’oubli.
La Gran Piramide, la plus haute du Yucatan avec ses 42 mètres, se laisse encore escalader pour ceux qui ont le courage de monter ses 120 marches.
De là-haut, les pierres ciselées de lumière semblent s’animer et on se sent ébloui par le panorama qui s’ouvre sur le moutonnement de la forêt qui masque l’horizon.
Quand on gravit l’étrange pyramide ovale du Divino à Uxmal, non loin de Mérida, en assurant son ascension le long de la chaîne qui sert de main-courante à cet escalier de 39 mètres d’une incroyable raideur, on se laisse envoûter par le charme du site qui semble attendre qu’un sortilège lui rende vie. La rigueur architecturale du Cuadrilaterio de las Monjas ou encore l’équilibre parfait des proportions du Palacio del Gobernador explosent sous l’impact de l’effervescence artistique déployée pour orner les murs des bâtiments : une flamboyance de frises et de mosaïques de pierre où serpents bicéphales, aras aux longues plumes, fleurs et masques de Chaac, le dieu de la pluie, s’enlacent dans une étreinte minérale.
La silhouette de la pyramide du Serpent à Plumes de Chichén Itzá ou Kukulcán en maya est sans doute aussi populaire de par le monde que la Tour Eiffel de Paris et la Statue de La Liberté à New York. Avec ses 55m de côté et ses 30m de hauteur, elle est la structure la plus élevée du site mais aujourd’hui, il n’est malheureusement plus possible de la gravir. La pyramide n’a rien d’un tombeau, elle est construite par-dessus une autre, plus ancienne, et toutes ces constructions sont pleines.
Par contre, elle symbolise un impressionnant calendrier de pierre avec ses 9 étages, comme les 9 niveaux de l’inframonde, avec ses 365 marches, comme les 365 jours d’une année solaire, avec ses 18 terrasses surmontées d’un temple, comme les 18 mois du calendrier religieux et avec ses 52 panneaux sur chaque côté de la pyramide pour indiquer les 52 années d’un siècle maya. Une prouesse architecturale qui force l’admiration, d’autant plus qu’aux équinoxes de printemps et d’automne, quand le soleil se couche, ses rayons animent sur la pyramide des ombres qui, telles des serpents de pierre, semblent grimper le long des parois, annonçant ainsi le changement de saison.
Pour ceux qui préfèrent la quiétude de sites moins fréquentés, il reste Mayapán, à une quarantaine de km toujours au sud de Merida. Cette cité est née et s’est développée suite aux dissensions intestines qui menèrent Chichén Itzá et Uxmal à leur perte. En effet, si la plupart des Mayas vivaient dans des hameaux dispersés dans la forêt, l’élite se retrouvait dans les cités autour d’une dynastie locale. Peu à peu des rivalités ont surgi entre les villes qui ont commencé à ériger des palais et des pyramides sculptées à la gloire du pouvoir en place.
Il faut se souvenir que la péninsule yucatèque était une vaste étendue plane sillonnée de chaussées surélevées au cœur d’un paysage à la fois arboré et cultivé de maïs. Du sommet abrupt des pyramides, la vue était imprenable sur des dizaines de crêtes blanches de monuments émergeant au-dessus d’un océan verdoyant. Mayapán, dernière grande capitale du monde maya, s’est édifiée sur le modèle de Chichén Itzá, avec cependant des proportions inférieures.
Se hisser au sommet du Castillo de Kukulkán à l’heure du couchant, c’est s’offrir une expérience inoubliable. Le soleil pare tous les vestiges de couleurs rosées et les iguanes, derniers habitants du site, se figent dans une attitude recueillie. Il n’en faut pas plus pour que chacun entende battre le cœur des princes d’autrefois qui alignaient leurs temples dans l’axe du soleil et de la lune, les maîtres de leur destin.
Infos.
Y aller : Le plus simple est de se rendre directement à Cancún et de là selon votre destination choisie le long de la côte de prendre un transport en commun ou plus simplement le transfert proposé par votre hôtel. Pour visiter Mérida et Izamal ainsi que les sites de Uxmal et Mayapán, voire même Chichen Itza, le plus simple est de prendre un vol intérieur vers Mérida et d’y rester au moins 2 voire 3 nuits le temps de découvrir la ville et les environs.
Pour en savoir plus, Visit México | es | Yucatán (visitmexico.com) ; Visit México | es | Quintana Roo | Tulum (visitmexico.com) ; Visit México | es | Quintana Roo | Cobá (visitmexico.com) ; Visit México | es | Yucatán | Chichén Itzá (visitmexico.com) ; Visit México | es | Yucatán | Uxmal (visitmexico.com) ; Zone archéologique de Mayapan (inah.gob.mx)
En visitant ces sites vous verrez que plusieurs vous proposent de découvrir un cenote. Une expérience à ne pas manquer. Il s’agit de puits d’eau douce dont plusieurs font partie d’un grand système de grottes, tunnels et rivières souterraines. Très importants pour les Mayas dont c’était leur principale source d’eau douce, ils représentaient également l’entrée vers l’inframonde occupé par des divinités. Les cenotes étaient donc des lieux rituels où se déroulaient des sacrifices et des offrandes. Aujourd’hui ces cenotes invitent à y nager, faire du snorkeling, de la plongée, du rappel, etc… Il y en aurait près de 7000 au Mexique dont la majorité se trouve dans la péninsule du Yucatán. Mais seuls 150 sont accessibles aux visiteurs.
Impossible de faire l’impasse sur la gastronomie mexicaine. La cuisine traditionnelle mexicaine est le fruit d’un modèle culturel qui rassemble à la fois des habitudes agricoles et rituelles, des techniques culinaires et des coutumes ancestrales. C’est d’ailleurs parce qu’elle est au cœur de l’identité culturelle des communautés mexicaines qui la pratiquent et qui la transmettent de génération en génération qu’elle a été inscrite par l’Unesco sur la Liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité en 2010.
