Poursuite de la découverte de Cape Town – bientôt desservie par Air Belgium – et notamment de ses environs, de Table Moutain à Boulders Beach, en passant par Hout Bay, Long Beach, le Cap de Bonne Espérance et la Peak’s Chapman Drive. Avec aussi en filigrane la mémoire de Nelson Mandela et la réalité des towships.
Cape Town conjugue tout ce que le voyageur appelle de ses vœux. Une histoire passionnante et une nature impressionnante. Et, pour les plus exigeants, une gastronomie à la pointe, un accueil et des infrastructures qui font la part belle aux familles, une ambiance balnéaire et une scène artistique qui porte ombrage aux plus grandes métropoles.
Après avoir parcouru la ville, ses jardins, ses avenues commerçantes, Long Street qui la traverse des collines à la mer, ses musées et ses marchés, direction Camp’s Bay, une des nombreuses plages de sable blanc, pour grimper la septième nouvelle merveille de la nature selon l’Unesco : Table Mountain. La randonnée le long des célèbres fynbos est accessible et la vue à 360° sur la ville et l’océan y est exceptionnelle. Pour les plus pressés, un téléphérique posé au centre de la ville y accède lorsqu’il ne fait pas trop venteux. Et pour les plus sportifs, Lion’s Head, à côté, est plus escarpé mais moins fréquenté.
Des surfeurs et des manchots
Ensuite, vous laissez ce sommet de la chaine montagneuse des Douze Apôtres dans ses nuages derrière vous et empruntez la route vers le sud du sud. A l’est de la péninsule, après la forêt de Tokai et quelques vignobles, la carte postale colorée de Muizenberg s’anime. Sur la plage qui rassemble les surfeurs en toutes saisons (on y organise des initiations ponctuelles pour tous les âges), le front de mer animé et Main Road, l’avenue trendy où on commerce dans des demeures victoriennes et des vieux hangars restaurés. Plus loin Simon’s Town possède la plage la plus joyeuse de la péninsule, Boulders Beach, puisqu’elle abrite quelque 3.000 manchots sympathiques qui prennent la pose pour être photographiés depuis les passerelles réservées aux humains.
Des autruches et des phoques
La route sinueuse de la côte mène ensuite à Hout Bay, une petite ville portuaire autoproclamée république par ses pêcheurs de thons et langoustes qui luttent contre les grosses compagnies. C’est le point de départ de nombreuses croisières, dont celles qui partent à la rencontre des baleines et celle qui mène à Duiker Island.
L’île aux phoques – ils sont plus de dix milles, avachis et picorés par autant d’oiseaux- ne se visite pas, on la contourne par bateau, sur une houle souvent agitée. Quelques téméraires vont les frôler en kayak et certains armateurs proposent même de nager au milieu des otaries à fourrure. Attention, l’eau est très froide !
Suivent, toujours le long de la corniche : Long Beach, des kilomètres de sable blanc et des rouleaux adorés des surfeurs, et Noordhoeck, terre d’élevage où les habitants préfèrent toujours avoir un cheval qu’une voiture, suivie de son township Masiphumelele. Entre les deux, une route et des centaines de personnes qui attendent le job d’un jour, menuiserie, maçonnerie, nettoyage, cueillette. Ils appellent cela « le travail au blanc ». Puis Scarborough, le dernier village avant le cap. Et enfin la Route des Jardins, qui longe les deux océans, atlantique et indien. On s’y perd jusque Oudtshoorn, historique haut-lieu de la plume d’autruche au 19ème siècle, qui continue l’élevage des oiseaux coureurs pour leur viande.
Les trois caps
Et enfin, voilà le bout du monde. La terre mythique où certains viennent encore prier et respirer « l’air le plus pur du monde ». Protégé par une labellisation Unesco et un parc naturel de 8.000 hectares riche d’une flore et d’une faune indigènes préservées -de la tortue au zèbre-, le Cap de Bonne Espérance est resté une terre sauvage, entre montagnes rocheuses et plages insoumises, pure et romantique avec son horizon infini. Pour grimper jusqu’au phare, on peut choisir entre le Flying Dutchman, une télécabine, ou une randonnée à pied – l’occasion de sentir l’autorité des vents et les vagues se fracasser contre les rochers, mais aussi celle de croiser des antilopes ou des babouins. Le point de vue sur Cape Town et les océans est magique.
Même si c’est Cape Point, quelques centaines de mètres plus loin, qui élève les falaises les plus spectaculaires. Pour atteindre son sommet et son vieux phare, il faut emprunter un funiculaire et suivre un sentier sur lequel on ne regrette pas de laisser passer le marcheur d’en face pour profiter plus longtemps de la vue et des embruns. Et c’est encore plus loin, encore plus à l’est, que se dresse le véritable point le plus austral du continent africain -et du monde, avec la Patagonie : le Cap des Aiguilles, point géographique qui marque la rencontre entre l’océan Indien, à l’est, et l’océan Atlantique, à l’ouest. A ses pieds, un petit village de pêcheurs qui semble se moquer de la célébrité des lieux. Plus loin, à seulement quelques miles des côtes, des milliers d’épaves remplies de l’histoire du continent africain jonchent les fonds marins.
Des baleines, des plages et des stars
Le retour sur Cape Town s’impose par la Peak’s Chapman Drive. Cette somptueuse route côtière, 114 virages entre la montagne et l’océan, est classée monument national et ponctuée de belvédères. Entre les baleines qui font le show le long de la côte, les stars qui font la fête dans leurs maisons avec vue, les falaises qui émergent de l’océan et les singes qui partagent leur rapine dans les criques, le spectacle est à tous les tournants.
Avant de se reconnecter à la ville, le choix d’une pause sur une des plages branchées de la région s’impose : Blougbergstrand, Camp’s Bay ou Clifton. Ensuite, la promenade sur Victoria & Alfred Front, où les sollicitations culinaires, commerciales et musicales devraient vous permettre de faire le plein de souvenirs. Etonnamment, ces docks transformés en grand centre d’animation consumériste gardent un charme fou. Les soirées y sont délicieuses, les familles y trouvent leur bonheur, et Table Mountain, juste en face des quais, les protège.
Le château de Bonne Espérance et la prison de Madida
Reste à découvrir le cœur de l’histoire de l’Afrique du Sud : le château de Bonne Espérance, édifié comme un fort sur la mer et aujourd’hui central tant la ville s’est élargie. Etape incontournable sur la Route des Epices, siège des gouvernements successifs, prison et aujourd’hui centre culturel, il est le décor choisi par Nelson Mandela pour son premier grand discours quatre ans après sa libération.
Il faut alors rejoindre le Mandela Gateway et emprunter le bateau pour Robben Island, la prison où Madida a passé vingt ans. Un ancien prisonnier mène la visite -comme au musée du District 6, le premier quartier populaire et métissé à avoir été déplacé, rasé et rebaptisé Zonnebloem dans le cadre de la loi interdisant la cohabitation de personnes de couleur différente. L’histoire est indispensable au voyage. Même si vous êtes là pour les plages et les réserves animalières, le boulot ou le golf, on ne peut pas faire semblant. Il a fallu quatre prix Nobel de la paix pour que l’Afrique du Sud entreprenne de se débarrasser des oripeaux de l’apartheid et rien n’est totalement gagné.
Le township, une réalité historique
Alors, y aller ou pas ? Intérêt ou voyeurisme ? La question ne doit pas se poser lorsqu’il s’agit de visiter un township. La confrontation est indispensable à notre histoire et notre futur. La méconnaissance est source de malentendu. Ainsi, peu de touristes savent qu’un township a d’abord été une zone réservée à la main d’œuvre non blanche au début du siècle dernier. Que c’est l’apartheid qui a ensuite parqué les Noirs dans ces bidonvilles qui abritent aussi aujourd’hui des Afrikaners car la ségrégation est avant tout économique.
L’indécence serait de ne pas considérer cette population, que l’on croise toute la journée sous les traits d’un guide, d’une serveuse, d’un commerçant ou d’une informaticienne, et qui retourne là le soir -il y a plus d’habitants dans Langa, le plus vieux township de Cape Town, que dans la ville. Et, comme le respect réside dans la façon dont on se comporte, ne participez pas à un tour en groupe au pas de course. Si vous souhaitez vous plonger dans cette réalité historique de l’Afrique du Sud, choisissez un local qui raconte l’évolution de ces centres urbains qui réclament à leur tour une partie du gâteau touristique et participent à l’effervescence artistique de la cité-mère.
De l’autre côté du miroir
Nous, c’est Oscar, dont une ONG finance ses études en tourisme, qui nous guide au cœur de ce grand chaos. Il nous emmène à Langa, à 40’ du centre, dans son shak, son logement, quelques tôles ondulées posées sur le sol en terre. Puis dans un shebeen – pour boire de la bière locale dans un grand seau où maïs, sorgho et eau ont maturé et qui passe de bouche en bouche. Au Langa Fresh Kitchen – « Notre KFC ! » -, chacun choisit son poulet sur pattes et un grand gaillard le cuit pendant qu’on continue notre visite. Oscar raconte la vie du township et l’histoire de son pays en nous conviant chez sa grand-mère qui occupe une chambre dans un hostel, un quadrilatère bétonné.
La pièce est minuscule, la télé est posée sur le frigo et le réchaud sur un matelas, et les quinze personnes qui y dorment s’arrangent pour ne pas y être pendant la journée. Ses amis les plus nantis construisent des petites maisons en briques, comme en ville, avec des grillages tout autour et parfois des panneaux solaires. Une classe moyenne qui assure ne pas vouloir quitter le quartier et tente de dépasser l’économie informelle avec quelques guest-houses, des magasins d’artisanat local et des galeries d’art. Les plus intéressés par cette traversée du miroir peuvent continuer en débattant avec Oscar et ses amis qui concluent avec évidence : « Pourquoi n’aurions-nous pas aussi droit aux retombées du tourisme ? »
Texte et photo Movi Press
Lire la première partie de notre reportage
PRATIQUE
Cape Town est une destination en soi mais peut aussi être l’entame d’un circuit plus étendu en Afrique du Sud, avec, notamment, la découverte des grands parcs. Le pays se visite toute l’année, même si les saisons sont inversées et qu’on essaie d’éviter juillet/août. Pas de décalage horaire, pas de vaccin particulier (actuellement, aucune preuve de vaccination covid ou de test PCR n’est requis) et d’excellentes infrastructures. Une voiture de location est le moyen idéal pour se déplacer mais le réseau de bus MyCiTi se développe de plus en plus et Uber est une excellente alternative. De nombreux T.O. distribuent la destination, comme escapetravel.be belafrica.com africa-by-excellence.be ou livetotravel.be
Se loger et manger dans ce cadre d’exception reste beaucoup moins cher que chez nous et c’est l’aérien qui supporte le plus gros du budget. Dès le 14 septembre, la nouvelle ligne d’Air Belgium sur l’Afrique du Sud pourrait alléger la note – avec un aller direct le lundi et un retour direct le mardi, et en triangulaire avec une halte à Johannesburg le mercredi pour l’aller et le jeudi pour le retour. La jeune compagnie belge se démarque, notamment, par une franchise bagage incluse de 30kg en Economy (le double en Premium) et une belle souplesse dans les modifications et les annulations. www.airbelgium.com
